二

    -6-服装结构原理与原型工业制板在一条垂线上，胸高点在小腹凸点垂线内1~2cm。后身肩胛骨凸点垂线在臀凸点外1~2cm。颈部较标准体稍前倾，第七颈椎点距肩胛骨凸点垂线的垂直距离为5~6cm。此种体型一般胸部不太丰满，稍含胸，前胸宽稍窄，后背宽稍宽，后背长比标准体后背长稍长［图1-3(b)]。3．挺胸体侧面体型特征前身胸高点垂线在小腹凸点外1~2cm，后身肩胛骨凸点在臀凸点垂线内1~2cm。后背较平，颈部较标准体稍后倾，第七颈椎点距肩胛骨凸点垂线的垂直距离为3~4cm。此种体型一般胸部较丰满，胸前挺，后翘臀，手臂较标准体相对位置偏后，前胸宽较宽，后背宽稍窄，后背长比标准体后背长稍短［图1-3(c)]。

    第二节人体坐标及人台标记线确定一、人体坐标的建立对物体进行测绘和研究，首先要在被测物体上建立坐标轴。以坐标轴为基准才能测量出物体的相对位置形状和尺寸。人体与服装板型的研究，也要首先在人体上建立坐标轴，即在人台上

    二、人台标记线的位置及贴法（一）前中心线前中心线，经前颈中心点垂直向下。前颈中心点位于脖颈前面的中心处，与两侧的肩点在同

    服装结构原理与原型工业制板-10-一条水平线上（售1-7)。（二）购组线胸围线，围绕胸部最丰满处水平一周。一般从侧颈点沿人体表面向下量至胸高点为245（三）滑宽线25cm。肯宽线位于后预中心点与胸围线之间高度的一处，水平方向的线（图1-8)。图1-7人台前中心线、胸围线、腰围线、臀围线位置图图1-8人台后中心线、背宽线位置图（四）后中心线后中心线，经后预中心点垂直向下。后颈中心点位于脖颈后面的中心处，高度比侧颈点高约1.5cm，是人体第七颈椎点的位置（图1-8．图1-9)。（五）领围线领围线，围绕脖颈根部一周，分别通过后颈中心点、侧颈点和前颈中心点。160/84A号型人台领围线周长应为36.5-37cm。领围线应圆顺且左右对称，从侧面观察后颈中心点至前颈中心点近似一条斜直线，侧颈点处稍向上弧（图1-7﹣图1-9)。

    -13-第一章女装人体知识及人体学标的建立三、不同体型人体侧缝线位置及人体厚度和围度的分配比例从图1-13中可以看出，不同体型人体侧缝线将人体侧面厚度分成前后两部分，在胸围、腰围、臀围三围线位置，不同体型两部分的分配比例不同，同时人体厚度前后分配比例与人体损度前后分配比例有关联。图中比例公式中的加减常数也适用于围度计算公式，对不同体型原型修正很有帮助，不同体型三限分配比例如下。A/2-0(0）正面图(b）挺胸体(c）标准体(4）配营体图1-13不同体型人体侧缝线位置图1．标准体三国前后分配比例前胸围+1cm；后胸围-1cm;前腰围＝W+0.5cm：后腰围＝-0.Scm;40.5cm；后臀围+0.5em，前臀围HH42．提胸体三国前后分配比例B+1.5cm；后胸围1.Semi前胸围＝前腰围＝-+0.5cm；后腰围＝0.5em;4A/2-0.MO载A/2+0.3>/2+0.5重心税◆/2-0.A/210.3丁亿◇02-1.3A/2-0.重心烷1-0/>A/2+0.502+1.5

    -14-服装结构原理与原型工业制H--lcm；后臀围＝-+1cm。前臀围＝3．驼背体三围前后分配比例前胸围＝；后胸围＝44W+0.5cm；后腰围＝前腰围＝-0.5cm;44H前臀围＝后臀围＝B+H4B

    -16-服装结构原理与原型工业制板为了平面裁片的坐标与人台上的立体坐标统一，在此仍采用人台上的标记线位置。由于中臀围处曲面弧度较大，纸不容易服帖，故在腰围线与臀围线之间一处增设一条中臀围线。从图2-1、图2-2中可以看到，将臀围线以上人体一侧前、后分成20个区域，然后分别将纸覆在人台的每个区域上并用大头针固定，按人台标记线描出各分区裁片形状，描线时以标记线宽度的中心位置为准，然后取下修剪好待用。其中人台上③、⑧、⑨、③、④五个区较难将纸直接覆平。其余部分都能覆平，很容易地将每个分区裁片复制下来。166111Q171228318139419141020155建智Dy图2-1人台前面分区图图2-2人台后面分区图③号分区的制作方法：由于胸高点以下部分的曲率较大，纸无法直接覆平。需在乳房的下边界处，即胸高点下5~5.5cm处公主线一侧剪开一个横向剪口，剪口长约3cm，然后将纸覆平并用大头针固定。此时剪口处张开的距离为0.4~0.5cm，在剪口旁记录此数据并在数据前加上负号，表示该处在立体状态下缺少这个量，即需要拔开的量（图2-3)。-0.4⑧号分区制作方法：与③号分区类似。在胸高点下5~5.5cm处公主线一侧横向剪一个剪口，剪口长约3cm，先将上半部分用大头针固定好。由于⑧区裁片两侧腰围线以上约2.5cm处的曲率较图2-3③区裁片位置图237

    -17-第二章女装原型设计与制图大，纸不能服帖，也需在裁片两侧剪横向剪口，剪入的深度约为裁片宽度的﹣。将纸覆平，要注意腰围线以上裁片两侧的剪口张开量要相等，用大头针固定好。裁片上的剪口张开量，胸下边约为0.4~0.5cm，腰围线上边两侧均为0.15~0.2cm，标注好剪口张开的数值，同时画好裁片轮廓线，然后取下按线剪净样待用（图2-4)。⑨号分区制作方法：将纸覆在⑨号区域，先将下部固定，然后在腰围线以下约2.5cm的位置将裁片两侧横向各剪一个剪口，剪口深约裁片宽度的﹣。将纸覆平，注意两侧剪口张开量相等，约为0.2cm，用大头针固定，标注剪口张开量数值，画好轮廓线（图2-5)。3130，-0.431314-0.2-0.21-0.2-0.251410图2-4⑧区裁片位置图图2-59区裁片位置图③、④分区与⑨分区的制作方法类似，所有区域裁片制作完成并全部取下后，核对相邻裁片尺寸。如有误差应修正，一般误差在0.1~0.2cm，裁片整理好后即可准备排列。二、紧身原型分区立裁裁片的二维坐标平面排列裁片在平面状态下的排列及各裁片的相对位置正确与否，对研究分析板型非常关键。如何建立正确的坐标系和正确的裁片排列关系呢？根据前面学习的人体知识，女体标准体侧面形态是前身胸高点与小腹凸点在一条垂线上，则两胸高点与小腹凸点可近似地认为在一个垂直的平面上。后身肩胛骨凸点与臀凸点在一条垂线上，则两肩胛骨凸点与两臀凸点也可近似地认为在一个垂直的平面上。如果我们用近似椭圆形的垂直桶壁将人体围起来，人体上的两胸高点、小腹凸点、两肩胛骨凸点、两臀凸点、两侧胯骨凸点必然与桶壁接触。将所有接触点的横向与纵向坐标画在桶壁上，然后将围绕人体的桶壁展开，就得到了立体与平面统一的平面展开坐标系。4·47

    服装结构原理与原型工业制板-18-（一）二维坐标平面排列基础线准备取一张硬纸板，长度等于人体侧颈点至臀围线的长度，宽度大于人体臀围尺寸约10cm，总宽度约100cm。按人台标记线的位置将所有横向坐标线，即背宽线、胸宽线、胸围线、腰围线、中臀围线、臀围线画在硬纸板上（图2-6)。胸围线以上袖窿部位应预先少量剪掉，否则会影响纸板垂直靠拢人台。然后把硬纸板围成筒形将人台围起来。在纸筒壁保持垂直、所有横向坐标线保持水平的情况下使纸筒靠拢人台，后中心线处纸筒围度方向有多余的部分可以交搭重叠，但要注意上下搭叠宽度要相等，以保证纸筒壁垂直。此时纸筒与人台的接触点就是人体上的各个支撑点（胸高点、肩胛骨凸点、小腹凸点、两侧胯骨凸点、臀凸点）。除这些支撑点外其他位置都与纸筒相离。将人台侧缝线与臀围线的交点在纸筒上作标记，打开纸板将后中心线处多余部分剪掉。将纸板取下平面展开，此时纸板的宽度是胸围、腰围、中臀围、臀围四个围度的公共围线长度（公共围线即环绕人体一周围线的垂直投影，分别与人体的相关部位围度有接触点。)。确定纸板的左右两边为后中心线，在纸板横向一处画垂直于横向坐标的前中心线，然后以人台袖窿椭圆度前侧的垂线方向与胸围线相交确定一点，从这点沿胸围线至前中心线的长度为半胸宽尺寸，在纸板前中心线两侧分别画垂直方向的前胸宽线。以人台﹣背宽线的横向长度从纸板左右两边的后中心线分别向内画两条垂直方向的后背宽线。侧缝线按纸板围在人台上时臀围线上作好的标记画垂直线。图2-6即是由三维状态转换成二维状态的平面坐标图。背宽线m两胸高点连线m胸宽线间接接触点肩胛骨凸点胸围线BPBPQ胸高点两肩胛骨凸点连线间接接触点腰围线中臀围线小腹凸点两臀凸点连线间接接触点1臀围线两侧胯骨凸点臀凸点图2-6人台上半身三维坐标平面展开图C后中心线后背宽线侧缝线-前胸宽线前中心线前胸宽线侧缝线后背宽线后中心线

    构原理与原型工业制板前侧片排列见图2-10。首先将⑨号裁片的下边线与⑩号裁片的上边线在线段中部对接，左右两边离开的距离相等，约0.2cm，然后把两裁片固定成一整体。由于两侧胯骨凸点是直接接触点，将⑩号裁片的左下角顶点与⑤号裁片的右下角顶点接触。⑨号裁片上边线（腰围线）与x轴平行且使向下弧的上边线左右两侧与x轴向上重叠交叉量为0.1~0.15cm，上边线中部与x轴向下离开的量为0.1~0.15cm。⑧号裁片下边线与⑨号裁片上边线对接，对接方法与3号裁片、④号裁片与x轴重叠交叉方法相同。⑦号裁片与⑧号裁片对接，两裁片的对接线基本与胸围线重合，但胸点附近合不上，张开的量约0.5cm。⑥号裁片与⑦号裁片对接，整个前侧片排列完成。前中片排列见图2-12。首先根据胸高点是直接接触点，先排③号裁片，使③号裁片的左上角顶点与⑦号裁片的右下角顶点和⑧号裁片的右上角顶点的连线接触，同时使③号裁片的下边线与x轴重合，然后由③号裁片右上角顶点作一条平行于后中线的垂线，此线为前中线。此时③号裁片右侧纵向边线与前中线不平行，在腰围线处缩进0.4~0.5cm。④号裁片上边线与③号裁片下边线对接，同时④号裁片右下角顶点为小腹凸点，应与前

    中心线接触。⑤号裁片与④号裁片对接，⑤号裁片右边线与前中心线接触，左下角顶点与⑩号裁片的右下角顶点不接触，相距约1.3cm，因为此处臀围线在公共围线以内，参见图2-11。将①号裁片和②号裁片拼接成一个整体，②号裁片左下角顶点为胸高点，与③号裁片左上角顶点接触，①号裁片、②号裁片右侧纵向边线与前中心线重合。此时②号裁片下边线与③号裁片上边线之间有一个省，此省为胸沟省，省大约0.5cm。胸沟省在一般结构应用中可不收，视为虚设的省，但在一些领口开得很大，领深开得很深的结构中，应对此省进行结构或工艺处理。图2-13是女体上衣原型分区裁片二维坐标排列图，图中标注尺寸单位为cm。数字前标有负号表示该位置有拔开的量，是负量；标有正号的表示该位置有收省量或需归拢的量，是正量。图2-13中所有分区裁片中除腰围线处与x轴重合外，裁片上的其余各横向线，背宽线、胸宽线、胸围线、中臀围线、臀围线都在坐标系中各横向辅助坐标的附近，偏差不是很大，为了使问题简化，我们可以近似地认为裁片上各横向线与其附近的各横向坐标是基本吻合的。

    三、紧身原型平面公式制图法以分区立裁平面排列的方法制作原型，虽然有些麻烦，但对分析和了解服装板型的形成原理非常有帮助。用立裁的方法制作原型虽然准确，但在没有标准人台的情况下很难实现。因此，在用立裁取得标准原型后，通过分析、总结，结合人体号型变化规律设计出平面公式制图法。在服装企业设计生产过程中，平面公式制图法应用普遍且方便快捷。（一）紧身原型计算公式公式的设计，最关键的问题是要符合人体号型的变化规律。人体是非常复杂的形体，用简单划一的公式，很难计算出复杂的人体变化尺寸。现用平面公式制图方法中的公式虽然简便，但有

    服装结构原理与原型工业制板-24-较多不符合人体变化规律、误差较大的地方。本书中的公式在设计时，充分考虑了人体号型各部位档差的变化，以及人体在围度发生变化时，服装板型的胸省角度和侧颈点至胸高点的尺寸都随之变化等因素。平面制图公式仍采用传统的胸度法（以胸围尺寸为基准来计算和度量其他部位尺寸的方法，简称胸度法）。大多数计算公式以净胸围尺寸为依据，少数腰围与臀围计算公式以净腰围和净臀围的尺寸为依据。分母采用不同的数值以适应不同部位的档差变化。公式后面的加减数值为调整数值，以达到计算数值符合人体各部位尺寸的目的。胸宽计算公式中加入了一个胸角度变量（8)，它不是一个角度概念，而是横向胸宽线与前肩省的两条斜线相交，两交点之间的水平距离。这个距离对于不同胸围尺寸是不同的。胸围越大，8值越大，相应的胸角度也就越大。这一点与传统的推板方法有所不同，由传统方法推出的板，号型变化但胸角度不变。胸高点计算公式、袖窿宽计算公式、前中线至后中线距离计算公式中的n为变形量。其作用是调整公式的计算值，使之适应人体各部位的不同变化。例如，人体的前、后腰节长度，同是A型体，随着胸围的增加，前腰节会比后腰节逐渐增长。胸围84cm时，前、后腰节长是相等的；而胸围96cm时，实际人体前腰节会比后腰节长约1~1.5cm。从图2-14中可以看出，前、后侧颈点距胸围线高度的计算公式分别为一+(n-1)x0.2和﹣+5.6+-(O为后领宽），前边公式535中多出的（n-1)x0.2部分是个变量，随着胸围变大，n值的增加，前、后腰节就产生了差。但现用的传统推板方法，计算结果是等长不变的，不能精确地满足人体变化的需要。本书的公式设计，随着胸围变大，前腰节、前肩省夹角、前肩斜度会逐渐增加，以准确适应人体体形变化需要。表2-1计算公式中，8为胸角度变量，n为变形量。不同胸围，8和n的数值不同，具体数值见表2-2。前中心线至后中心线距离公式中的（n-1)x0.1是调整前中心线至后中心线距离与胸表2-1女装紧身原型计算公式单位：cm部位公式说明后领宽2+3后中心线至侧颈点的宽度后领宽侧颈点至后领深线的高度后领深3袖隆深号＋28后领深线至袖窿底的高度胸围线号＋56后领深线至胸围线的高度背长B+17.2后领深线至腰围线的高度臀高号＋5腰围线至臀围线的高度背宽1+3.5后中心线至后背宽线的宽度胸宽1+3+8前中心线至前胸宽线的宽度

    续表部位公式说明--8-(n-1)x0.1+2袖座宽前胸宽线至后背宽线的宽度（省）乳距前胸宽＿0.2前中心线至胸高点的宽度后肩点至袖窿深线的高度22后肩高+3.2前肩高+1.2前肩点至袖隆深线的高度前领宽后领宽﹣0.5前中心线至侧颈点的宽度侧颈点至前领深线的高度前领深等于后领宽肩宽+8+1.2（省）肩点至后中心线的宽度2B+5.6+(n-1)x0.2+胸高点高胸围线至前侧颈点的高度后领深前肩坡度20-0.7前身侧颈点引出的水平线与前袖窿宽线相交，由交点沿袖窿前宽线向下量前肩坡度值作为辅助点前片胸围+1+03（省）胸围处前中心线至侧缝基础线的宽度后片胸围-1+24（省）胸围处后中心线至侧缝基础线的宽度前片腰围兴＋0.5后片腰围界﹣0.5前片臀围-0.5+1.3（省）臀围处前中心线至侧缝线的宽度后片臀围晋＋0.5+0.5（省）臀围处后中心线至侧缝线的宽度前中心线至后中心线距离+4.7+(n-1)x0.1前中心线至后中心线距离表2-2紧身原型变形量（n）及胸角度变量（8）表胸围（cm)变形量n胸角度变量8(cm)1.484-1.5881.6392961.742

    -26-服装结构原理与原型工业制板宽加背宽计算值中的小数值的差值。袖窿宽计算公式中最后的“+2“为胸围相对于臀围在侧缝处所收省量。（二）紧身原型制图首先将原型各部位按计算公式计算数值并画出基础线图［图2-14(a)]。然后画公主线结构四片式直线框架图形［图2-14(b)]。图中腰围线侧缝处收省1.6cm，此数值与人体号型的型有关，Y型体收1.9cm、A型体收1.6cm、B型体收1.3cm、C型体收1cm。腰围线后中心线处收省1cm，一般情况下不作调整。前、后公主线位置的省量按前、后腰围计算值与前中心线、后中心线

    到前、后侧缝线距离的差值确定（◇和◆的数值）。腰省按图中标注的比例分配，可适用不同腰围。人体体型不同时，侧缝处腰省宜按相应体型选用相应收省量。最后参考图2-15中各部位标注的尺寸，将直线基础图形按人体曲线美的感觉修成顺畅的曲线图形。图2-15中标注的数值可根据不同风格、不同年龄做适当调整。图中数字前的“+“号表示凸弧形线，“-“号表示凹弧形线。

    第二节基础原型制作第一节学习了立裁法和平面公式法制作紧身原型。学习和了解紧身原型的目的是为了明确掌握人体的立体曲面展开后的形态和正确的裁片排列关系。紧身原型在实际制图中应用较少，﹣般适用于晚礼服类和较紧身的服装款式。基础原型是在紧身原型的基础上加入适当的放松量而来，它是所有板型变化的基础，也是应用最广泛的原型。基础原型的设计，考虑了它的广泛应用性，在结构、板型、机能性、放松量和使用方便性等方面都进行了详细的考虑。